Лыжные крепления разных производителей имеют разный внешний вид, разные технологии и разные модификации. Конкретные технические детали каждой модели вы можете найти в каталогах компаний, но общие принципы остаются неизменными.
Как регулировать горнолыжные крепления
В прошлый раз мы рассмотрели выбор лыжных палок. Теперь перейдем к делу. Если вы читаете это, значит, вы уже некоторое время катаетесь по заснеженным склонам и задаетесь вопросом, как отрегулировать крепления. Регулировка креплений требуется редко, обычно это происходит, когда вы только что купили пару горных лыж, потеряли или набрали вес в межсезонье, или когда кто-то попросил одолжить их. Независимо от того, как я кручу свои крепления, регулировать их довольно просто: два винта и фиксирующий зажим. Когда я достал лыжи из сумки, у меня изо рта полилась вода, и я загадал желание прокатиться где-нибудь по снежной «вафле» вверх и вниз.
Ну, мечты в сторону, давайте обо всем по порядку. Регулировка лыжных креплений, по крайней мере тех, которые есть у меня, состоит из двух вещей: регулировка длины (размера) подошвы ботинка и регулировка веса и роста лыжника. Все, что вам нужно для волшебства, — это крестовая отвертка. Давайте начнем с регулировки крепления по длине ботинка.
Как выглядят горнолыжные крепления
Головку и пятку лыжного крепления нужно плотно зажать в ботинке так, чтобы кончик лыжного крепления был плотно прижат к губкам головки крепления, затем нажмите на металлический рычаг позади крепления, который идет от подошвы к пятке ботинка, и зафиксируйте его так, чтобы при щелчке ботинок щелкнул, а ноги подняли крепление вверх.
Теперь отрегулируйте крепление под свои естественные параметры. Возьмите в руку отвертку и начинайте крутить регулировочные винты (их два), которые легко находят головку и пятку крепления. Но мы не просто крутим их, мы крутим их в соответствии со стандартом DIN ISO 11088-1988, разработанным некоторыми умными тетями и дядями. На передней и задней части базы есть шкала, на которой указаны усилия, измеренные в DIN. Вот значения, предлагаемые этой таблицей:
Стандарт DIN ISO 11088-1988
Как им пользоваться? Во-первых, давайте разделим ваш опыт катания на три уровня: 1) начинающий — катайтесь медленно на пологих склонах, 2) продвинутый — катайтесь медленно и быстро на синих, красных и черных склонах и 3) спортивный — катайтесь преимущественно быстро на красных и черных склонах. Дальше все просто. Выбираем в таблице свой рост и вес, спускаемся по строке вправо до колонки размера подошвы. На пересечении строки и столбца находится нужная нам цифра, которую мы наносим на крепление с помощью отвертки. Но здесь есть один нюанс. Этот пример для новичка. Если вы находитесь на среднем уровне, то спускаемся на один ряд вниз и выбираем обозначенную там форму; если стиль катания спортивный (скоростной), то, соответственно, спускаемся еще на один ряд. Вот и все, дорогой друг.
Прижим
Давление (тонкая настройка размера ботинка) обычно устанавливается один раз при установке крепления, поэтому кажется, что оно не входит в настройку крепления. И вообще, о давлении часто забывают. Давление регулируется отдельным винтом или рычагом, шкалы обычно нет, но есть риска или правило о том, как должна выступать головка винта при затягивании ботинка. Это очень важная регулировка, и вы обязательно должны проверить в руководстве индикатор, который показывает правильное натяжение. Давление определяется предварительной нагрузкой пружины, т.е. когда шнуровка приходит в движение. Косвенным признаком правильной затяжки является то, что пятка ботинка перед затяжкой касается нижнего края заднего крепления в «натянутом положении», т.е. крепление почти толкает его назад. В моем случае, при использовании креплений Tyrolia (которые пишет Fischer), это положение не попадает в середину рекомендуемого диапазона, а несколько «совсем». Получается, что либо трудно войти (давление слишком сильное), либо как-то легковато. Я обнаружил, что более поздние настройки открытия зависят (удивительным образом) от давления зажима. Когда давление сильнее, затвор открывается сильнее при том же шаге.
Нужно надеть горнолыжный ботинок и затянуть его «по-боевому». Выставить усилие срабатывания заведомо меньше предполагаемого. Положить лыжу на пол, встегнуться. Попросить партнера встать на лыжу перед креплением. Затем проворачиванием носка ботинка «внутрь», подошва строго параллельна полу (то есть, не кантовать лыжу), нужно плавно открыть крепление.
Это как бы тренировка движения открытия. Без рывков. Поворот ноги внутрь. Можно и наружу, но внутрь мне проще. Потом нужно увеличивать усилие открытия (по шкале). Остановиться можно, когда открываешь крепления, но «едва-едва». Я останавливаюсь, когда могу только приоткрыть крепление, то есть когда губка крепления смещается наполовину. Увлекаться процессом не нужно, поскольку сильно напрягаются связки, у меня обычно болят еще день.
Очевидно, что прижимное усилие передней головки, установленное таким образом, не повредит затворы в затворе. Хотя, конечно, может «потянуть». Данные в моем случае получаются «плюс 3-4» в таблице.
Я подчеркиваю, что этот метод проверяет систему: крепления-ботинки-крепления. Например, ботинок. При более жестком ботинке вы можете открыть крепление в большем диапазоне. Очевидно, что в правиле рычага также есть зависимость от размера обуви. Или же крепление может быть в другом состоянии. В общем, в мире нет ничего среднего, как можно подумать, глядя на таблицу: ). И, конечно, никакой зависимости от класса езды тоже нет 🙂 .
В принципе, можно оставить все как есть, ведь крепления сконструированы таким образом, что цифры на носке и пятке одинаковые. Но правильнее будет отрегулировать и задник, даже если это физически сложнее.
Регулировка открытия задника
Теперь партнер встает на лыжу сзади крепления. Затем нужно толкать колено и/или ногу вперед, пока крепление не зафиксируется сзади. Партнера обязательно нужно предупредить, что пятка ботинка пролетит перед его лицом на большой скорости 🙂 Как и в предыдущем разделе, нужно найти усилие, когда вы либо можете открыться, либо открываетесь с трудом. В моем случае это на одну ступень меньше (по шкале), чем спереди. Я оставляю все как есть, но обычно после некоторого времени, проведенного на горке, я поднимаю его на одну единицу вверх. Дело в том, что креплениям не очень нравится нижний удар пяткой. Это очень распространенная ситуация, когда едешь в выбоине на трассе с выбоинами прямо между разметкой. Вы вылетаете из канавки, и если ваши предыдущие товарищи по команде вырыли яму немного неправильно для вашего стиля катания, вы получаете именно этот удар. Пяточные крепления тут же расстегиваются. С этим ничего не поделаешь, в Кубке мира можно наблюдать одну и ту же картину несколько раз в сезон. Но в этом случае я даю 1 по шкале заднего ремня перед следующим спуском. Это может не помочь. Тогда я не добавляю больше, а просто перестаю бежать эту дистанцию. А добавленная «единица» остается 🙂 🙂 🙂 .
Как правило, к цифрам выше на весах можно добавить единицу, травмы не будет (тьфу-тьфу-тьфу), но связки могут болеть в течение дня. Иногда я получаю вывих лодыжки после выхода из ягодиц, что не влияет на езду, так как напряжение при езде идет в противоположном направлении.
Периодический контроль регулировки
Вероятно, легче всего исправить растяжение у детей. Когда я ставил ребенка на лыжи, я использовал описанный выше метод частой проверки креплений. Тело ребенка быстро менялось и становилось все крепче и крепче 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Я нанимал своих знакомых и родственников один раз, когда ставил их на лыжи. И себя, когда менял ботинок или крепление. И в целом я привык к определенной форме, потому что мне кажется, что шкала примерно одинакова для разных креплений. В общем, я использую привычную форму уже много лет. А почему? Потому что регулировка креплений описанным выше способом довольно болезненна и вообще неуместна в домашних условиях. Одно дело поставить ботинок на горку, а другое — сделать это в доме, они все какие-то неуместные 🙂 .
Пару лет назад двое моих знакомых, которые катались гораздо лучше меня, сломали ногу (верхнюю часть ботинка) примерно в одних и тех же местах в моих креплениях. После этого они сразу же уменьшили 1,5-2 секции, а потом приспособились при случае и обнаружили, что теперь это «мои» секции. Чувак. Поэтому я рекомендую (в первую очередь для себя) делать регулировку хотя бы раз в сезон, перед стартом.
Обзор видов
Крепления бывают разных стандартов: Горные крепления в классическом варианте идут в стандарте ISO 5355, от которого произошли ботинки и крепления для других типов лыж. Второе обозначение стандарта — Alpine, с ним совместимы крепления MNC, WTR и Touring.
По типу установки
С точки зрения конструкции, крепления предназначены либо для установки на специальный держатель, либо для прямого монтажа. Универсальные крепления, с другой стороны, могут быть установлены как с аксессуарами, так и без них. Последние популярнее первых из-за своей простоты, так как они устанавливаются на направляющие, которые поставляются тем же производителем, что и лыжи.
Крепление вставляется в лыжу и фиксируется с помощью рычага. Для установки крепления не требуется никаких инструментов — его нужно только вставить и закрепить. Благодаря прямому креплению крепления могут использовать все начинающие лыжники — даже подростки, которые заинтересовались серф-лыжами.
Размер креплений для подростковых и взрослых ботинок не имеет значения — стандарты допускают широкий диапазон размеров.
По материалу изготовления
Старые светильники в основном представляли собой металлические конструкции. Снижение ценового сегмента и широкая доступность этих приспособлений позволили многим производителям перейти на трещиностойкий пластик. В частности, речь идет о полиэтилене высокой плотности, который — в отличие, например, от полистирола — не трескается. Пластиковые крепежи более гибкие, чем, например, алюминиевые. Пластиковые крепления следует использовать не только в том случае, если спортсмен внезапно сошел с дорожки и ударился, например, о камень или другое твердое препятствие.
Алюминиевые крепления имеют гораздо большую прочность на разрыв, чем пластиковые, но они могут быть легко повреждены при таком ударе. Независимо от материала, основное требование заключается в том, что крепление должно отделять лыжу от ботинка при превышении допустимой силы растяжения. Сегодня существуют и металлические крепления, но они во много раз дороже пластиковых.
Лучшие бренды
Лыжные крепления не ограничиваются списком конкретных брендов и стандартов. На 2021 год производители составили «топ» список лучших креплений.
- PIVOT 14 DUAL WTR B115 – изделие, на которое равняются многие производители. Модель разработана на базе технологии «двойного стандарта» благодаря чему изделие применяется на обычной и подошве стандарта WTR. Армозащита носовой зоны ботинка придаёт лыжам хорошую управляемость, смягчает удары. Недостаток – завышенная цена.
- Salomon GUARDIAN MNC 16L – изделие, применяемое при агрессивной свободной езде. Надёжная фиксация и управляемость кантом – следствие применение технологии Multi Norm Certified. Подходит для подошв WTR, Alrine-Touring и просто Alpine.
- ATOMIC Warden MNC 13 – надёжность вяжется здесь с точностью, чёткостью хода. Подходит для обычных ботинок. Применимо в равнинном и горном лыжном спорте. Рассчитано на экспертов в области горнолыжного спорта.
Выбор по цене не всегда является хорошим решением. Если вы выберете самый дешевый продукт, вы получите некачественную синтетику.
Как выбрать крепления?
Единицы DIN, в которых измеряется допустимая нагрузка на крепления в отпущенном состоянии, рассчитываются следующим образом. Вес спортсмена делится на 10 в соответствии с инструкцией. Это и есть единица, в которой изменяется порог отцепления. Чем выше порог, тем тяжелее должен быть вес спортсмена. Для детей этот порог начинается примерно с 2-3 единиц, для взрослых он может достигать 10 и более. Этот параметр является самым важным ориентиром при выборе креплений — после размера креплений, имеющихся в ассортименте конкретного спортивного магазина. Вот несколько реальных примеров из жизни.
Профессиональный спортсмен ростом 175 см и весом 75 кг с размером обуви 42 (длина подошвы 31,5 см) использует DIN 6. На пятку действует растягивающее усилие 70 кг, а при окончательной затяжке крепления до 9 DIN действует усилие 100 кг. Единственное условие — застежка не должна открываться или ломаться во время этого процесса. Единственным условием является то, что застежка не должна открываться или ломаться, а также то, что она не должна ломаться. Например, молодые люди выбирают между 2,5 и 4,5, юноши и девушки — между 4…7, взрослые новички — 4…9, спортсмены со средним уровнем подготовки — 4…11, а для профессионалов это число достигает 12.
Профессиональные крепления с прочностью на разрыв более 16 затягиваются на страх и риск спортсмена: рекордным здесь считается затягивание до 30, но это бывает редко. Крепления с прочностью на разрыв 24…30 — это «piece-tar iffa», индивидуальный аксессуар, который выбирают рекордсмены мира.
Крепления для женщин заслуживают отдельного упоминания. Женские крепления имеют большую высоту пятки, чем мужские. Измерение DIN у женщин-лыжниц несколько ниже — до 1,5 раз, чем у мужчин.
Проектирование и разработка лыжных креплений заняли много времени — потребовалось 40 лет, чтобы прийти к привычному для нас дизайну.
Сначала появилась защита ног спортсмена от скручивания в виде передней головки, которая освобождает носок ботинок в случае сильной нагрузки, а затем пятка, которая открывается вперед вверх в случае падения.
Необходимые инструменты
Для правильной регулировки лыжного крепления необходимы следующие инструменты:
- сверло;
- отвертки;
- рулетка для измерений;
- спортинвентарь, ботинки и крепления;
- шурупы;
- шуруповерт.
Набор инструментов зависит от типа крепления: со встроенной платформой или путем сверления.
Настройка усилий горнолыжных креплений
При регулировке крепления обратите внимание на следующие моменты:
- манеру катания и опыт человека;
- настройку по весу лыжника.
Регулировка производится таким образом, чтобы оно не ослабевало при катании на лыжах. Сначала определяется величина, при которой крепление срабатывает.
Для этого разделите вес на 10. Для людей, которые катаются на лыжах совсем недолго, из определенного значения вычтите 1,5 единицы, а для людей маленького роста — 2 единицы.
Максимальный индекс рассчитывается по следующей формуле: Вес лыжника, деленный на 10. Погрешность составляет 1-2 пункта.
Мощность также может быть выражена не в единицах, а в килограммах. В этом случае из веса пользователя необходимо вычесть 30-40 кг.
Чтобы определить правильное значение мощности, можно воспользоваться таблицей, прилагаемой к системе крепления.
Сначала проверьте, соответствует ли размер обуви установленным крепежным элементам.
Затем определите возможность регулировки. Пятка и передняя часть крепления могут либо регулироваться и фиксироваться отдельно, либо они имеют общий механизм, который позволяет регулировать эти две части одновременно.
При регулировке в центре крепления сдвиньте механизм блокировки, подняв защелку и сдвинув пятку или переднюю головку в нужное положение. В некоторых случаях винт можно открутить, но это редко бывает необходимо.
Затем проверьте, подходит ли носок по размеру. Для этого наденьте носок ботинка на переднюю головку и убедитесь, что подошва ботинка упирается в открытую пятку крепления.
Задняя часть обуви не должна быть свободной и трудно вставляемой. Оптимально, если она плотно прилегает и отодвигает пятку на 1-2 мм.
Проверьте это перед использованием. Если это не помогает, необходимо снять и снова установить крепления. Если у вас нет опыта, обратитесь к профессионалу, чтобы он выполнил регулировку.
Подгонка под размер ботинка
Подогнать изделие под размер обуви очень просто. Обувь регулируется таким образом, чтобы передняя часть стопы находилась близко к головке, а пятка двигалась по направляющим к задней части обуви. Если все сделано правильно, то обувь можно надеть без особых усилий, а каблук перемещается к задней части.
Обувь должна быть чистой, сухой и не содержать песка, снега или воды, чтобы обеспечить гладкую посадку. Правильная посадка обеспечивается при соблюдении всех рекомендованных инструкций по подгонке.
Крепления для ски-тура (бонус)
Существует категория креплений для ски-тура, которая включает в себя два типа конструкции. Первый — это крепления со штырем, которые не имеют особого значения для нашего теста, поскольку для них требуются специальные ботинки. Если вы ничего не знаете об этих креплениях, вам стоит посмотреть видео, чтобы расширить свой лыжный кругозор. Лично я всегда смотрю на эти разработки с восхищением!
А вот второй тип, о котором вы обязательно должны знать, — это рамные крепления. Если вы не хотите вдаваться в подробности (мы уже достаточно глубоко погрузились!), то это обычные крепления (как описано выше), но встроенные в специальную раму (отсюда и название).
Эти крепления подходят как для ходьбы, так и для катания под лыжами. Эти особенности важны для тех, кто катается вне трасс и на подъемниках.
В этом 2-минутном видеоролике показана разница между штыревыми и рамными креплениями:
Это для справки. Не рекомендуется покупать такие крепления на ранних стадиях катания — они дорогие.
Установка креплений
Очень важно установить крепление самостоятельно, особенно если вы новичок. Лучше доверить это профессионалам, потому что речь идет о здоровье ваших ног. Не забудьте взять с собой пару лыжных ботинок, так как они понадобятся вам при установке креплений.
Убедитесь, что любой солидный лыжный магазин предлагает бесплатные крепления для ваших лыж и креплений после их установки. Так что не забудьте об этом.
Всплываем!
Надеемся, мы развеяли мистический туман вокруг лыжных креплений, с которого началось наше путешествие. Теперь вы знаете, как купить то, что вам действительно нужно и что вам подходит, а не то, что вам хотят всучить бесполезные продавцы в неправильных магазинах.
Помните: большинству из нас не нужны мощные и дорогие крепления, потому что мы в основном любители.
Что еще почитать на тему горнолыжных креплений на сайте:
Мы будем… n
